Irán en dos semanas

1F383B37-927F-4A3D-9D85-07CE27D70340Pese a tener un gobierno de ancianos trasnochados y crueles capaces de azotar a unos estudiantes porque hicieron una fiesta mixta Irán es un país maravilloso que merece una visita. Por suerte, una cosa son las gentes de un país y otra, sus dirigentes. Y en Irán hay un abismo entre unos y otros.

La primera vez que oí hablar de Irán como destino turístico fue en un autobús cochambroso entre dos puntos ya olvidados de Malasia. Dos mujeres con velos en la cabeza nos contaban a mi amigo Diego y a mi maravillas de un país al que sólo podíamos reconocer por la guerra con Irak. Tras ellas vinieron más y más personas que durante años me hablaron maravillas del país hasta convertirlo en una obsesión.

La singularidad del país hace que el perfil de viajero que lo visita sea ya una persona con cierto bagaje, que busca países diferentes, que está dispuesto a embarcarse en lo desconocido yes capaz de dejar sus prejuicios a un lado para disfrutarlo realmente. Aquí no encontraras bandas de mochileros buscando fiesta y drogas.

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El primer pensamiento que se te viene a la cabeza de Irán probablemente sea bomba atómica, islamismo extremo, terrorismo ISIS, represión religiosa, falta de libertad, burka y cosas así pero lo cierto es que en algunos aspectos no hay nada más injusto y alejado de la realidad.

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Con clara intención aperturista Irán pone en marcha la visa on-arrival por lo que muchos viajeros se ponen en marcha para descubrir este magnífico país que sin duda pronto se pondrá de moda. De todos modos si eres de los que les gusta viajar ten en cuenta que no podrás pisar Estados Unidos en los siguientes 5 años a no ser que lo hagas con visado lo cual es una gran putada ya que la mayoría de vuelos que van a América pasan por Estados Unidos.

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Si algo vas a percibir rápidamente en Irán es lo amable que es la gente, me atrevo a decir que no creo que encuentres a nadie que pueda decirte lo contrario. No es nada anormal que la gente te invite a dormir a sus casas, te saluden continuamente por la calle, te ofrezcan un asiento con té a cada paso o se te ofrezcan de guías sin más motivo que la propia conversación. Para gran parte de la población hablar con un turista o intercambiar un simple hola es todo un acontecimiento que se recibe con una gratitud fuera de lo común. Ahora bien, hablo siempre desde el punto de vista masculino o del que viaja en pareja. Si eres una mujer viajando sola seguro que todas tus experiencias no serán tan positivas y consideras ya que Irán es un país profundamente machista.

Nuestro viaje comienza en Valencia con escala en Estambul. Volamos por unos escasos 300€ i/v con Turkish Airlines que por cierto es una de las mejores y más cómodas aerolíneas con las que he viajado últimamente. Pantallas en cada asiento, buen servicio y buena comida.

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Llegamos al aeropuerto de Estambul y nos ponemos ciegos a pastelitos turcos. Las tiendecitas del aeropuerto están llenas de muestras para probarlos y la gente se abalanza sobre ellos y luego no compra ni uno.

La primera curiosidad que apreciamos nada más aterrizar es que todas las mujeres que entraron al avión en Estambul con la cabeza descubierta se pusieron velo cosa que nos choco ya que no teníamos conocimiento de que fueran tan estrictos.

Si te es posible te recomendaría no facturar equipaje sino quieres dejar tus maletas solas en la cinta de equipaje durante las 2 horas aproximadamente que tardarás en hacer los trámites de visado.

Para saber como conseguir el visado y datos imprescindibles antes de llegar a Irán te recomiendo encarecidamente que leas nuestra entrada » Cosas que saber antes de ir a Irán«.

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Es muy útil y recomendable comprar una SIM card de Irán para realizar llamadas a números iraníes. En el aeropuerto hay dos tiendas de telefonía nada más salir de la zona de recogida de equipajes. En una de ellas el precio es de unos 4€ y en la otra unos 15€ con prestaciones muy parecidas. En ambas la duración de la tarjeta es solo 15 días por lo que si tú viaje es superior mejor comprarla en alguna ciudad.

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Son las 2 de la mañana y nuestro primer destino es Isfahan. Para ir a Isfahan desde el aeropuerto tenemos que ir alguna estación de bus de Teheran (la más conveniente es Jobur-South Terminal) y pillar allí el primer autobús de la mañana. El taxi desde el aeropuerto cuesta 750.000 Rials y el bus unos 330.000 sin embargo hay un sistema más económico que es ir hasta la universidad por 400.000. Allí se cruza la autovía y se pilla uno de los muchos buses que se dirigen al sur y paran para coger viajeros. En realidad son los mismos autobuses que se cogen en las terminales de Teheran pero sin necesidad de ir allí (puedes ver donde está este punto descargando los puntos de maps.me).

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En nuestra espera es cuando conocimos a una pareja iraní de Isfahan que residían en Suiza y que buscaban gente para compartir un taxi. Hicimos cuentas y después de taxis y autobuses realmente sólo nos gastábamos unos 10€ más así que decidimos ir con ellos y ahorrarnos  así tiempo y complicaciones.

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Aunque todavía no lo sabemos hemos llegado en la Assura. La Assura es una de las festividades más importantes de los chiíes. Se conmemora la muerte del profeta Imán Hussein y durante 10 días (Mojarran) es obligado rezar 5 veces al día por lo que las mezquitas están petadas. Hay multitud de rituales por las calles con flagelaciones de fieles y se da comida y bebida gratis a todo el que la pide.

Isfahan es de visita imprescindible y una ciudad preciosa para perderse al menos dos o tres días. Isfahan es bastante moderna y tiene muchos parques en donde refrescarse y tumbarse a la sombra. También es una de las ciudades más turísticas de Irán, con lo que ello conlleva.

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La belleza de Isfahan, de su emplazamiento, de sus bazares e incluso de su preciosa plaza Naghsh-i Jahan, hizo que múltiples estancias fuesen declaradas Patrimonio de la Humanidad por Unesco, y que músicos y poetas hablasen de ella durante siglos.

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Deambulareis seguro por la gran plaza Naghsh-eJahan, que es un teatrillo de la vida social iraní, visitareis el palacio Ali Qapu y el Lotfallah con su preciosa cúpula de cerámica y mármol azul. Os perderéis por sus cinco kilómetros de bazar. Os fotografiareis en sus muchas mezquitas, minaretes y palacios y cruzareis sus famosos puentes sobre el río Zayandeh como el puente Sio Seh y el puente Khaju donde aún hoy se reúnen lugareños a cantar clandestinamente. La única pena es que el río se encuentra seco por la mala gestión del desvío del agua a Yazd y los maravillosos puentes no lucen como deberían.

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Al otro lado del puente Khaju se encuentra la zona Armena. Es una zona cristiana  y la más moderna y europeizada de la ciudad, llena de restaurantes de comida internacional, tiendas de moda, cafés de diseño y sede de la famosa catedral Vank. El barrio además es el de mayor poder adquisitivo y aunque las chicas vistes velo suelen ya dejar su pelo al descubierto, van mucho más maquilladas y se relacionan con los hombres de una manera más amigable y cercana.

Es Isfahan no veras ni un perro. Son considerados “sucios” lo que va totalmente en contra de los preceptos musulmanes.

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Isfahan es uno de los mejores lugares para degustar la gastronomía iraní. Nosotros estuvimos en tres de diferentes estilo y muy recomendables.

 

El primero Restaurante Beryan es toda una institución en Isfahan y el mejor lugar para probar el Azam Beryani, uno de los platos nacionales. El cafe Firouz en el barrio armeno tiene un ambiente muy acogedor y tradicional y petado de turistas que no se van sin degustar sus platos vegetarianos o helados. También es un lugar perfecto para parar a tomar un té con alguna de sus tartas. Y si quieres algo más exquisito el restaurante Sharzad cerca del rio es el lugar ideal.

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 Otro de los imprescindibles en un corto viaje por el sur de Irán es Persépolis. Persépolis es el icono de Persia, de Irán. La antigua capital del imperio persa llegó a ser una ciudad fastuosa, repleta de templos y riquezas, levantadas sobre una plataforma natural del desierto, a unos 45 minutos de la actual Shiraz.

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Quizás fue su majestuosidad y esplendor el que llevaría al gran Alejandro Magno a destruirla, como símbolo de su hegemonía, pero hoy todavía se puede contemplar su apadana, sus palacios, sus escaleras, sus mosaicos y relieves, su harén y sus columnas.

La ciudad desde donde se suele hacer la visita es  Shiraz. Se puede ir a Persepolis en transporte público spero i sois dos personas realmente no merece la pena el trastorno. Por 20$ hay multitud de taxis que te llevan y te traen y por 25$ puedes añadir Naqsh-e-Rustam.9900F79E-AB8D-484A-9637-8B5437AE1549

Como nuestro siguiente destino es Yazd decidimos compartir un taxi con una pareja de alemanes que hemos conocido. El viaje de Shiraz a Yazd con paradas en Persepolis y algún que otro pueblo más nos sale por 3,5 millones de Rials que entre cuatro es casi el precio del bus.

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Shiraz, que data del año 550 a.c. es conocida como la ciudad de la poesía, el vino, las rosas y las luciérnagas. Es más moderna y aunque es sin duda otra de las ciudades preciosas que tiene Irán, con castillo, mezquitas, bazares y hamam no conserva un casco histórico tan compacto y bello como Isfahan.

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Nosotros pasamos un par de noches aunque hay gente que con una van que chutan. No hay que olvidarse de empezar por la mañana temprano con la mezquita Nasir-al-Molk, para poder ver el colorido de sus vidrieras estampado en el suelo. La entrada cuesta 15.000 Tomen y cuanto más pronto vayas por la mañana mejor ya que la luz incide horizontalmente sobre las vidrieras y llena la estancia de color. Como curiosidad varias de las columnas y paredes tienen intercalados ladrillos de madera para servir de ayuda a posibles terremotos.

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De imprescindible visita también es el mausoleo Shah-e-Cherag, uno de los centros de peregrinación más santos y famosos de Irán. Dentro hay salas de cristales y es muy  visitado por locales no sólo como lugar de culto sino también para pasar el día con niños y abuelos mientras disfrutan de algún té. La entrada cuesta 20.000 Tomen pero si vas fuera del horario de visitas podrás entrar gratis.

Son muy interesantes también las dos secciones del bazar Vakil, separadas por la calle principal del centro histórico: kilómetros y kilómetros de abigarrado, sensorial y perfumado bazar lleno de todo tipo de productos.

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Uno de los sitios recomendables para llenar el estomago en Shiraz es a Saraye Mehr Tea House donde hay que probar su yogurt con ajo, su ghormeh sabzi y como no su rico helado tradicional falode.

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Naqsh-e-Rustam, al lado de Persepolis, es una necrópolis de los reyes persas que recuerda ineludiblemente a Petra sólo que estas tumbas excavadas a media altura de un acantilado para servir de última morada a grandes monarcas como Dario I o Jerjes tienen casi mil años más de antigüedad. Está cerca de Persépolis y se visita en la misma excursión.IMG_2786

Entre los desiertos Dasht-e Kevin y Dash-e Lut emerge la ciudad oásis de Yazd,  la gran sorpresa del viaje. Porque de Isfahan te esperas lo que vas a encontrar, pero lo que no imaginas es hallar una auténtica ciudad-oasis de la Ruta de la Seda como Yadz, con todo un laberinto de callejuelas estrechas e irregulares, flanqueadas por casas de muros de adobe por las que parece que te vas a cruzar en cualquier momento con Marco Polo y su comitiva. Es además muy característico por sus torres de ventilación que puedes ver en los billetes de 200.000 Rials.

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Marco Polo visitó Yazd en 1272. En sus crónicas refleja la importancia de la ciudad como centro de tráfico caravanero y como lugar donde se producía una tela confeccionada de seda y oro llamada “material yazdi” que se exportaba por todo el mundo.

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Yazd, además, es la capital del Zoroastrismo, cuyo rito más extremo se puede ver a las afueras en las temibles torres del silencio, usadas para dejar los cadáveres a la intemperie para su descomposición gracias a la gran comunidad de buitres que habitan la zona.

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Con un día en la ciudad es suficiente, luego dependerá de las excursiones desde allí que quieras hacer. En cuanto pongáis un pie en Yadz os ofrecerán excursiones a varios lugares de los alrededores, entre ellos Chak Chak que según tengo entendido no merece nada la pena y  a Kharanaq, una ciudad de barro abandonada que dicen que resulta un poco más interesante.

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Aquí hemos asistido a la ceremonia más importante de la Assura, el día de la muerte de Imán Hussein. Hussein es el más popular de los 11 Imanes de los chiíes. En este día se representa teatralmente sus últimos días de vida desde que partió de Arabia Saudí hasta llegar a Irán, donde fue asesinado, para liberar a su pueblo. Dicha representación se realiza en el teatro islámico que es un gran recinto donde espectadores y actores se entremezclan creando un ambiente único. Sin duda una gran experiencia que será difícil olvidar.

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También conocimos a una familia de refugiados afganos y pasamos una mañana enseñando inglés a la trole de hijos que tenían.

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Nos ponemos rumbo al norte para visitar uno de los pueblos más bonitos del país dejando el desierto y el calor para adentrarnos en praderas verdes típica del clima continental.

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Masouleh es un pueblo muy famoso y súper turístico. Sus casas están enclavadas en una colina y sus calles sobre los tejados hacen de Masouleh un pueblo singular. Sus pequeñas callejuelas serpenteantes parecen un pequeño centro de comercial de abalorios y souvenirs. En Masouleh no hay muchos hoteles y es muy típico dormir en casas de particulares así no será difícil encontrar alojamiento una vez estés allí.

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El pueblo es ciertamente bonito pero el ambiente dominguero que se respira y la lluvia nos invita a irnos antes de lo esperado. Una noche y volvemos a nuestro querido sur, al calor, a las mujeres de negro, al Irán de las mil y una noches…

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Dejamos Masouleh dirección Kashan. Pillamos un minibús en la parte de abajo del pueblo por 20.000 Rials que nos deja en Fuman (famoso por sus maravillosos pastelitos de canela) y de ahí un sabadi (minibus) hasta Rasht donde pillaremos el bus a Teherán.

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En Teherán a parte de las torres Milad y Azadi, el puente Tabiat y el museo de diamantes no tienes mucho más que ver. Nuestra única intención, como la mayoría de la gente hace, es no dedicarle ni más de un día así que nos limitaremos a pasar para  enlazar  con el bus a Kashan.

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Parece que no hemos elegido bien el día ya que hay un atascazo de cojones y nuestro autobús ya lleva 6 horas de retraso. Finalmente llegamos a Teheran de madrugada y una pareja de recién casados a la que conocemos en el bus, Amir y Sami, nos invita a pasar la noche en su casa en lugar de quedarnos en la estación a esperar el autobús de primera hora de la mañana.  Nosotros aceptamos su invitación.

Aún no teniendo mucho interés por Teheran tuvimos la fortuna de pasar con el taxi al lado de la torre Azadi que es el mayor monumento de la capital.

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Nos hemos metido una buena paliza de kilómetros para ir a Masouleh y tampoco voy a decir que no haya merecido la pena pero probablemente sea mejor disfrutar del sur y visitar el desierto de Vazarneh o el pueblo de Ayaneh o incluso ir hasta Mashhad o Kerman y no perder así tantos días. Pero bueno no pasa nada, teníamos metido en la cabeza ir al norte y si no lo hubiéramos hecho nos hubiéramos quedado con la espinita clavada.

Kashan es otra tranquila ciudad-oasis de la ruta de la Seda que suele estar en todas las rutas de mochileros pero de los que no esperas gran cosa. Su interés turístico se centra en torno a las casas de adobe conocidas como casas tradicionales que están siendo muy bien restauradas y un bazar pequeño pero muy interesante, para mí el más bonito de las ciudades dónde estuvimos. Tiene un casco antiguo lleno de mezquitas, casas históricas y monumentos civiles. Alejado del centro está el jardín Bagh-e-Fin, declarado Patrimonio de la Humanidad pero no fuimos.

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Muchos vendedores del bazar por 50.000 Rials te dan acceso al tejado para disfrutar de un paseo por ellos que es uno de los highlights de la ciudad. No solo nos encanto sino que nos impresiono.

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Una de las curiosidades de Kashan son los llamadores en las puertas. Es el único lugar de Irán donde las puertas tienen dos llamadores con formas y sonidos diferentes para diferenciar si quien llama es un hombre o una mujer.

 

Kashan también es punto de partida para hacer escapadas, como es la de Abyaneh, a 85 km, por lo que un día es suficiente para la ciudad y dos si quieres ir a Abyaneh.

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Llegamos al final de nuestro viaje y tal y como lo habíamos planeado cogemos en Kashan el autobús que te deja en el aeropuerto Imam Khomeini y así evitamos subir a Teherán. Para coger este bus tenéis que coger el que va a Karaj. Hay 3 servicios al día y son 3 horas

Como siempre no podemos ver todo lo que nos gustaría y dejamos Kerman, el castillo de Rayen, las ruinas de Bam, el pueblo de Abyaneh, Qom, la capital religiosa de Mashhad, las ciudades norteñas de Qazvin y Tabriz para otra ocasión Eso sí no tienes perdón de Dios irte sin comprar una bolsita de pistachos.

Como conclusión final a este fantástico viaje diría que este país cerrado al mundo, odiado por muchos y hasta capaces de retar a EEUU hacen de Irán un destino único para viajeros que buscan experiencias diferentes.

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